Все чаще заказчики отдают предпочтение таким «сложным» решениям как натяжные и подве.

Все чаще заказчики отдают предпочтение таким «сложным» решениям как натяжные и подвесные потолки.

На сегодняшний день существует множество различных технологий отделки потолков, от таких простых, как окраска или оклейка обоями, до более сложных, о которых стоит поговорить подробно.

Для начала скажем несколько слов о том, что собой представляют натяжные и подвесные потолки.

Попытаемся разобраться, в чем особенности этих технологий и чему отдать предпочтение.

Потолок из виниловой пленки по всему периметру подвергают нагреву, в результате чего принимает вид ровного натянутого полотна.

Натяжные потолки изготавливают из специальной ПВХ-пленки, которая крепится на багет, выполненный из ПВХ-профиля или алюминия.

Натяжной потолок обычно состоит из целого куска полотна, или, если площадь помещения велика из нескольких, определенным образом скрепленных между собой.

Существует также потолочное полотно на тканевой основе, оно крепится без нагревания.

В зависимости от того, какого типа модули используются, различается несколько видов подвесных потолков: сплошные (гипсокартонные), реечные (из реечных панелей), ячеистые (решетчатые модули) и плиточные (плиточные модули из гипса или минерального волокна).

В основе подвесных потолков лежит каркасная конструкция, на которую крепятся отдельные модули.

Так натяжные потолки подходят больше для отделки элитных интерьеров.

Выбирая между натяжными и подвесными потолками в первую очередь нужно учитывать характер помещения.

Зато для наружного использования отлично подходят некоторые виды подвесных потолков, обладающие отличной влагостойкостью и морозостойкостью. Также нежелательно использовать натяжные системы в помещении, где может потребоваться доступ к межпотолочному пространству.

При этом их нельзя использовать вовне помещения, так как при низких температурах потолочное полотно становится хрупким, теряет свои эластичные свойства.

В целом, если натяжные потолки больше подходят для отделки жилых помещений, то подвесные более целесообразно использовать для решения больших пространств различных общественных зданий, офисов.

В таких местах гораздо удобнее установить подвесные конструкции, которые легко разбираются.

Хотя некоторые виды подвесных конструкций, например реечные, вполне сопоставимы с ними в этом отношении.

Если сравнивать обе технологии по уровню цен, то мы увидим, что натяжные системы – более дорогой вариант.

На сегодня существует не только множество расцветок, но и различные фактурные решения – глянцевые, матовые, «сатиновые», «мраморные», «металлик», полупрозрачная потолочная ткань (позволяет расположить систему освещения над полотном, что создает эффект светящегося потолка).

По богатству дизайнерских решений, конечно же, выигрывают натяжные потолки.

Подвесные потолки предполагают меньшее разнообразие вариантов, однако не исключают интересные эксклюзивные решения. Так, например, реечные потолки на сегодняшний день представлены несколькими видами фактурной поверхности – матовые, глянцевые, металлик, зеркальные, фактурные (под дерево), цветные.

При этом можно создавать ровные и ассиметричные плоскости, переходы уровней, арки, волны и изгибы, купольные и шатровые формы.

Добиваются этого путем комбинирования панелей различной толщины, цвета, а также направления узоров.

С помощью реек можно составить геометрический рисунок или создать разноуровневый потолок.

При желании с ним справится даже непрофессионал.

Несомненным плюсом подвесных конструкций является легкость монтажа.

Таким образом, как мы видим, обе рассмотренные технологии на настоящий момент являются наиболее удобными и эффективными способами отделки потолочного пространства.

А вот качественно сделать натяжной потолок смогут сделать только высококвалифицированные специалисты.

Нам до этого еще далеко, да и квартиры не настолько просторны, поэтому следует заранее продумать расстановку мебели и поставить розетки, выключатели, а также сделать дополнительное освещение в тех местах, где это необходимо.

США розетки в комнатах устанавливают через каждые два метра.

Старые провода ломаются после нескольких изгибов, как правило, в самых неподходящих местах.

О преимуществах медной проводки Если вашему дому более 20 лет и проводка в нем из алюминиевого провода, то лучше всю ее в квартире заменить, так как алюминий со временем теряет пластичность.

Кроме того, при попадании влаги на такой провод под напряжением (при поврежденной изоляции) этот металл начинает быстро разрушаться. Подобные свойства алюминиевой проводки довольно опасны.

Чтобы добраться до обломанного конца, иногда приходится долбить стену.

Для их прокладки можно использовать старые каналы в плитах, а к новым розеткам и выключателям проложить пластмассовые трубки, в которых пропустить провода.

Поэтому новую или дополнительную проводку лучше делать медными проводами.

Штробы годятся для проводки антенных, телефонных и других линий.

Тогда в случае аварии легко будет вытянуть весь провод и заменить его новым, не нарушая при этом отделку квартиры. Но поскольку подобные аварии случаются довольно редко, то ради экономии можно обойтись без трубок. Для этого вы можете взять провод двойной изоляции и проложить его в неглубокой штробе (2-3см), заделав потом алебастром.

Телефонные и телевизионные розетки удобно расположить в едином блоке с электрическими.

Правда, для телефонной линии есть свои ограничения... Обычная телефонная «лапша» в этом случае не подойдет, а придется использовать специальный многожильный провод.

мм), а для розеток — в 2,5.

Для осветительной проводки обычно задействуют провод в 1,5 «квадрата» (площадь его поперечного сечения равна 1,5 кв.

Для электроплиты используется провод в 4 или даже 6 квадратов (последнее — для алюминиевого провода).

Учитывая возросшую потребляемую мощность современной бытовой техники, целесообразно сделать для кухни отдельную проводку (на отдельный автомат) более мощным проводом — в 2,5 или даже 4 «квадрата».

Совсем не обязательно ставить розетки у самого плинтуса, главное, чтобы ими удобно было пользоваться, тем более что современные розетки и выключатели выглядят достаточно стильно и не портят внешний вид квартиры, даже если и стоят в самых заметных местах.

На выключателях и розетках экономить не стоит По своим качествам розетки, внутренняя часть которых выполнена из керамики, намного предпочтительнее розеток с внутренностями из пластмассы. Высоту от пола, на которой будут находиться розетки и выключатели выбирайте на свой вкус.

Можно установить его рядом с наличником или на высоте вашей опущенной руки (около 80-90 см от пола).

Выключатель лучше всего расположить сразу у входа в комнату, чтобы не тратить в темноте время и нервы на его поиски.

Около письменных столов розетки размещают чуть выше крышки.

Детям тоже будет удобно пользоваться таким выключателем.

Под полками на кухне разумно установить группу из двух трех розеток, а также сделать выводы для дополнительного освещения около мойки и подключения воздухоочистителя.

На этом же уровне (около 80 см от пола) можно расположить и те, в которые включается пылесос, — теперь вам не придется нагибаться, чтобы его выключить.

Тогда не придется бродить ночью по темному коридору с риском на что-нибудь наскочить.

В разных концах длинного коридора можно поставить выключатели верхнего света или выключатели с сигнальной лампочкой, горящей в темноте.

Будет не лишним провести туда освещение.

Во многих квартирах около ванной и туалета, там, где обычно раньше были антресоли достаточно темно.

Так что из соображений безопасности розетку для стиральной машины лучше расположить в коридоре.

В последнее время розетки стало принято ставить непосредственно ванной, хотя по правилам безопасности делать этого не рекомендуется: все таки это помещение с повышенной влажностью, да и заземления проводов у нас в квартирах нет.

Выключатели и розетки должны быть не просто заглублены в стене, а установлены в специальные коробки, лучше всего пластмассовые, которые должны быть замурованы алебастром.

Признаки качества Электрические работы считаются выполненными «на уровне» при соблюдении некоторых требований.

Проверьте розетки и выключатели, оставшиеся на старых местах.

Если коробок нет, что в наших новостройках случается сплошь и рядом, имеет смысл поставить их самому.

Подтянуть винты конечно можно, но скоро розетка снова разболтается, а закрепить ее вы уже не сможете...

Дело в том, что усики, удерживающие розетку в гнезде, при каждом выдергивании вилки выкрашивают частички бетона, и по прошествии времени розетка начинает болтаться.

Это делается для того, чтобы всегда представлять себе те места, где проходит провод.

Провода от коробок прокладываются вертикально и ни в коем случае не по диагонали.

Провода протягиваются в штробах глубиной 2-3 см и замуровываются гипсом.

Тогда при попытке повесить любимую картину, вы не попадете в него сверлом.

При прокладке проводов углах между стеной и полом оцените, на какой высоте будет располагаться плинтус, чтобы при его закреплении не повредить проводку. Старайтесь не прокладывать провода по углам тех стен, которые выходят на улицу.

Лучше, чтобы это сделал сам электрик, так как если будет повреждена изоляция, что можно обнаружить обычным пробником (алебастр, даже затвердевший, проводит электричество 2-3 дня), исправлять придется ему же.

Если его повредить, в квартире будет холоднее.

В них, между плитами, находится теплоизоляционный уплотнитель.

ПО окончании работ электриком попросите его нарисовать, или сделайте это сами, схему проводки с указанием мест подключения новых проводов к старым.

Наружные стены долбятся сравнительно легко, так что штробу стоит пустить выше.

Вообще-то, в наших квартирах заземления как такового нет, вместо него устраивают так называемое «зануление» и делается это двумя способами.

Это важное слово «земля» В прежние годы мы спокойно обходились без этого провода. Сегодня же, в век компьютеров и европейских стандартов, он нам действительно нужен.

Нужно внимательно следить, чтобы впоследствии на щите какой-нибудь не слишком грамотный электрик не перепутал «ноль» и «фазу».

По первому способу к земляной клемме в самой розетке (вместо «земли») подсоединяют перемычку от «нулевого» провода.

Кроме того, в некоторых домах предохраняющие автоматы разрывают не только линию фазового, но и нулевого провода, а это вообще лишает смысла подобное зануление.

Это может привести к тому, что сгорит компьютер и все электроприборы, которые вы пытались обезопасить. Довольно часто этот «рабочий нуль» бывает «загрязнен» каким-то потенциалом ( из-за неисправности электроприбора или проводки).

Проводят еще один провод от розетки к распределительному щиту в коридоре и присоединяют его к корпусу щита.

По второму способу делают повторное зануление.

В этом случае, лучше самому не вмешиваться и обратиться в ДЕЗ за устранением неисправности, которая представляет потенциальную опасность для ваших электроприборов.

Иногда электрики называют этот провод «чистый нуль». Бывают однако случаи, когда и корпус «загрязнен».

Как несложно догадаться, второй способ нам кажется более предпочтительным, так как в этом случае устраняется риск неполадок из-за чужой невнимательности.

В новостройках этот провод — «чистый нуль» — подводится к каждой розетке и используется в качестве заземления. В более старых домах — постройки 10-15 летней давности — с электроплитами, он хотя и входит в квартиру, но подсоединен лишь к одной розетке на кухне.

Поэтому если ваш дом более старый и УЗО там нет, тоне поленитесь и поставьте его сами.

В новостройках теперь вместе с автоматами отключения есть и УЗО (устройство защиты отключения), исключающее утечку тока и защищающее от поражения им, — вещь довольно полезная.

Неправильно проложенная электропроводка представляет собой опасность не только для компьютера или других электроприборов, но и для вашей жизни.

И последнее.