европейский «тепловой стандарт» радиаторных красок - до 140-180 градусов.У всех эмал. > Хорошая грунтовка - залог долговечности окрашиваемой поверхности

европейский «тепловой стандарт» радиаторных красок - до 140-180 градусов.

У всех эмалей и красок для радиаторов есть общие требования: они должны защищать металлические поверхности от коррозии, не желтеть и не отслаиваться под действием высокойтемпературы.

Для наших же центральных систем отоплениятем подходят лакокрасочные материалы, которые нормально выдерживают температуру поверхности в 60-80 градусов Цельсия.

Но и это не предел - есть и такие, которые выдерживают до 600.

Это вариант приемлемый, но не всегда.

Поэтому для окрашивания радиаторов и конвекторов в квартирах часто используют обычные алкидные эмали или привычные масляные краски.

Этим же вопросом задаются, если надо обновить внешний вид водогрейных котлов, решеток каминов и т.

Что делать, если надо окрасить трубы в ванной, где повышенная влажность, да и температура «на пределе».

В таких случаях обычно пользуются либо комплексными системами (в которую обязательно входит антикоррозийная грунтовка), либо специальными лакокрасочными материалами.

п.

Многими эмалями и красками рекомендуют окрашивать радиаторы только при отключенной системе.

Порядок нанесения радиаторных красок и эмалей Если вы собираетесь делать ремонт зимой, когда включена центральная система отопления, то первое, в чем вы должны удостовериться - температурные условия нанесения.

Если радиатор был ранее окрашен, но лакокрасочный слой плохой (потрескался, отслаивается и т.

Не учтя этого, вы рискуете получить желтоватое покрытие (если окрашиваете белой краской) и не особо ровное и гладкое (краска будет высыхать слишком быстро и неравномерно, не успевая «растечься» ровным слоем). Поверхность должна быть чистой, сухой, без следов пыли или жира. Неокрашенные радиаторы следует обезжирить, слегка обработать наждачной бумагой и, удалив пыль, покрыть слоем антикоррозионной грунтовки (обычно производители в инструкциях по эксплуатации рекомендуют грунтовку, которая наилучшим образом сочетается с этой краской).

Если же старый слой краски прочный и вас не устраивает только его цвет, то необходимо всего лишь слегка обработать поверхность наждачной бумагой до состояния матовости и затем вымыть ее каким-либо моющим средством для удаления жировых пятен и пыли. Радиаторы окрашивают кистью (реже с помощью краскораспылителя или валика - это менее удобно) в 1-2 слоя.

п.), то его необходимо удалить и далее поступать, как с неокрашенным радиатором.

Если наносятся два слоя, то после высыхания первого слоя его необходимо обработать наждачной бумагой

О кисти, кстати, стоит позаботиться заранее - в зависимости от того, какой установлен у вас радиатор - может быть наиболее удобной кисть на длинной ручке или, наоборот, на маленькой, толстая или тонкая...

При этом особая роль отводится грунтовкам.

Для того чтобы качественно окрасить строительные конструкции, их прежде всего необходимо должным образом подготовить: загрунтовать, зашпаклевать.

Они применяются как при фасадных работах, так и для внутренней отделки, предопределяя качество заключительного покрытия. Поскольку при работе с самыми разнообразными поверхностями приходится подбирать индивидуальные решения к каждому конкретному случаю, необходимо определиться, как и когда можно применять необходимые грунтовочные составы.

Современной промышленностью выпускаются грунтовки следующего назначения: глубоко проникающие и укрепляющие старые основания;уменьшающие впитывающую способность основания; улучшающие адгезию; изолирующие; антикоррозионные.

Главный и самый очевидный совет в этом случае - подбирать и грунтовку, и краску на одной основе. В частности, для акриловых водно-дисперсионных красок лучше брать и акриловые водорастворимые грунты.

Прежде всего это зависит от краски, с которой собираются работать.

п.), то выбирать придется, исходя из состояния поверхностей. Водно-дисперсионные грунтовки могут быть глубоко проникающие и укрепляющие.

Если остановиться только на них (предназначены для работы на шпатлевках, штукатурках, гипсе, гипсокартоне, кирпиче, меловых основах и т.

Отсюда и свойства по взаимодействию с обрабатываемым материалом - укрепляющие грунты "работают" только с верхними слоями поверхности, в то время как глубоко проникающие пропитывают основу на глубину до 10 см, "склеивая" ее по всему объему. Использовать их стоит разумно.

Их принципиальное различие в размере частиц используемого связующего - в грунтовках глубокого проникновения они в 8-10 раз мельче, чем в укрепляющих, потому и легче проходят сквозь микропоры материалов.

Если же надо только обеспылить поверхность (при работах внутри помещений), то здесь, конечно, оптимальный вариант - укрепляющий грунт.

И причина вполне понятна - настоящий качественный глубокопроникающий грунт по цене может быть сравним с хорошей краской и обрабатывать им все не имеет смысла - накладно, хотя порой и необходимо.

Укрепляющий же, как правило, - это белая жидкость, похожая на молоко, потому что твердые частицы связующего крупнее и не пропускают свет.

Настоящий грунт глубокого проникновения по цвету напоминает слегка мутноватый раствор.

Второй отличительный признак - содержание твердого вещества, его должны указывать в техническом паспорте продукта либо на этикетке.

Отсюда первое правило - при покупке обязательно обратите внимание на "прозрачность".

Если больше, то это, скорее всего, укрепляющая грунтовка.

Если для глубокопроникающей грунтовки указанное содержание твердого вещества ниже 10-12%, то нужных свойств вы не получите, поскольку в составе очень мало акриловой дисперсии.

Если после высыхания образуется блестящая (лаковая) пленка, то однозначно вы купили укрепляющую грунтовку, т.

Наконец, последний "тест" - практический опыт. Окуните кисть в состав и проведите ею по небольшому участку поверхности.

за один "проход" глубоко проникающий грунт "следов" на поверхности не оставит. Фасадные грунтовки.

к.

В этом случае правильный подбор грунтовочных составов имеет первостепенное значение.

Случается, что материал, из которого выполнен фасад, предопределяет различные дефекты, которые впоследствии могут проявиться на уже окрашенной поверхности.

Пигментированные грунтовки выполняют, кроме основной, еще несколько функций.

Грунтовки могут подразделяться на пигментированные и прозрачные.

Даже при достаточной влажности такая грунтовка дает возможность влаге выходить в виде пара.

Они обладают свойством вентилируемости и позволяют поверхности "дышать".

Прозрачные грунтовки предназначены для укрепления поверхности.

Кроме этого такая грунтовка позволяет сформировать первичный цветовой слой для дальнейшего нанесения финишного покрытия.

Такие составы хорошо применять и на осыпающихся, и мелящихся поверхностях.

К ним, прежде всего, относятся эффективные водные грунтовки на акриловой основе, закрепляющие и выравнивающие поверхностный слой, что способствует получению равномерного основного покрытия. Грунтовки, содержащие в своем составе органические растворители, позволяют решить проблему образовавшихся высолов, связывая проступающие соли на покрытии фасада.

Они хороши при проведении ремонтных работ, если в дальнейшем окраска фасада будет осуществляться известковыми и силикатными красками.

На фасадах старых зданий, отделанных известковой штукатуркой, следует применять для ее укрепления силикатные грунтовки.

Применяются, прежде всего, для поверхностей, отделанных гипсокартонными листами. Это необходимо для того, чтобы связать все водорастворимые вещества, которые находятся внутри этих листов, и сократить до минимума впитывающую способность поверхности.

Грунтовки для внутренней отделки.

Для закрепления и выравнивания стен и потолков, ранее оклеенных обоями, особенно эффективны грунтовки, содержащие органический растворитель. Универсальные грунтовки.

Для этих целей лучше всего подойдет грунтовочный состав на акриловой основе, растворяемый водой.