К их помощи, как правило, прибегают от случая к случаю, например когда надо заготови.

К их помощи, как правило, прибегают от случая к случаю, например когда надо заготовить дрова для камина. Функциональные способности таких пил минимальные.

Бытовые пилы — самые примитивные.

Полупрофессиональные модели выполняют любые работы — от ремонтно-строительных до валки деревьев.

Они рассчитаны в среднем на 20 часов эксплуатации в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется легким весом и удобством в обращении.

Профессиональные пилы обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт) и характеризуются широким спектром функций.

Единственный их недостаток — невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода. Нередко они служат сучкорезами на лесоповале.

Главная же особенность профессионального инструмента — 8 часов работы без перерыва.

Их применяют в основном в качестве вальных пил, они могут без устали трудиться весь год по 10-16 часов в сутки.

Ресурс работы.

Такие пилы изготавливают из прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 1300-2000 моточасов (у бытовых моделей этот показатель в 2-3 раза ниже).

Обыватели трактуют его как время до отправки инструмента на свалку, а специалисты — как время до первого капитального ремонта двигателя или уменьшение компрессии на 40 %.

Точного и четкого определения понятия «ресурс работы», которым бы одинаково оперировали все производители и продавцы, не существует.

Главный совет по эксплуатации бензопилы (как, впрочем, и любого другого инструмента) таков: правильно выбрать режим работы и избегать значительных перегрузок.

Как видно, точную цифру назвать довольно сложно, да и практически нереально, поэтому основное внимание здесь уделяется наличию фирменного сервиса.

Скорость реза Приобретая бензопилу, покупатели нередко задают вопрос о скорости распиловки древесины инструментом конкретной марки (например, нужно ли давить на него при этом).

Формула любви права и здесь: как с инструментом обходятся, столько он и служит.

При работе тупой цепью эффективность распиловки значительно падает, а вероятность выхода пилы из строя повышается, так как возрастает нагрузка на двигатель.

В первую очередь это зависит от состояния пильной гарнитуры, и в частности цепи.

Наилучший результат достигается при оптимальном подборе цепи и мощности двигателя.

Поэтому при профессиональном подходе к процессу рекомендуется регулярно править цепь (например, в конце рабочего дня). Кроме того, немалый вклад в производительность вносят форма режущего зуба и шаг цепи.

Единственный способ уберечься при этом от травмы — быстрая остановка цепи.

Мощность пилы — это второй важный параметр, характеризующий ее активность и определяющий жесткие условия применимости данной модели. Проблема обратного удара Самый опасный момент в процессе эксплуатации пилы — так называемый обратный удар, или резкий отброс инструмента в сторону оператора. Происходит это в том случае, когда конец пильной шины встречается с поверхностью обрабатываемой древесины.

Он представляет собой своеобразный рычаг, который может занимать два положения.

Эту функцию выполняет специальный тормоз (он называется инерционным), приводом для которого служит щиток, расположенный перед левой рукой оператора.

В момент обратного удара рука оператора упирается в него, и щиток срабатывает, мгновенно приводя в действие тормоз цепи.

Перед запуском щиток переключается в позицию «ближе к руке» и тем самым ставится на взвод.

Другой способ избежать обратного удара — исключение опасного сектора из процесса пиления.

Кроме того, он может поменять положение без взаимодействия с рукой оператора — просто за счет инерции.

Впрочем, к такому способу прибегают гораздо реже, чем к установке тормоза цепи. Более того, шведские пилы (Husqvarna, Jonsered, Partner) сознательно не оснащают подобными щитками.

Это делается с помощью другого щитка (защитного сектора), закрывающего конец пильной гарнитуры и не позволяющего инструменту брыкаться.

Валка дерева лесорубом-шведом очень напоминает резку каравая хлеба: оператор сначала вгрызается в древесину концом шины, а затем делает круг вокруг ствола.

Причина в том, что шведские стандарты безопасности предусматривают возможность работы концом шины.

В России подобный метод разрешен лишь высококлассным вальщикам.

Таким образом можно свалить дерево в два раза толще, чем длина шины.

При отсутствии достаточной виброзащиты это чревато нарушением кровообращения и прочими неприятными последствиями.

Антивибрационная система Длительный контакт с сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов, поэтому наличие антивибрационной системы просто необходимо, особенно на профессиональных моделях. Простейшая разновидность — набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. Впрочем, подобная антивибрационная система уже практически неактуальна — в современных бензопилах, как правило, реализован принцип двух масс: блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака. Каждый, кто хоть раз работал мощной пилой несколько часов подряд, знает, какую огромную нагрузку испытывают кисти рук из-за вибрации.

Еще лучше попросить при покупке запустить бензопилу и подержать ее в руках.

Поэтому если нет желания вместе со специальностью лесоруба приобрести и профессиональные болезни, следует обратить внимание на то, какую именно защиту от вибрации обеспечивает данная система.

Кроме того, большая мощность — не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашнем хозяйстве. Благоприятное соотношение вес — мощность важно и для профессионала, так как этот параметр существенно влияет на удобство при работе и, как следствие, на качество труда.

Мощность и вес Производители избегают наращивать мощность бытовых моделей, так как это ведет к увеличению веса инструмента.

Это объясняется разнообразием условий, в которых применяют такой инструмент (разные по толщине стволы деревьев, твердая или мерзлая древесина и т.

Вообще для класса профессиональных бензопил характерен значительно больший разброс по мощностям (от 2 до 6 кВт), чем для бытовых.

В России профессиональной вырубкой занимаются зимой, поскольку летом леса, как правило, непроходимы. Древесина зимой мерзлая и твердая, поэтому для валки следует выбирать особенно сильные и выносливые бензопилы.

д.).

Пильная гарнитура для бытовых пил устроит тех пользователей, которые берут инструмент изредка и не имеют особых профессиональных навыков.

Виды шин Существует несколько типов пильных шин и цепей, предназначенных для разных целей и пользователей.

Облегченные шины оптимальны для работ, в которых определенную роль играет вес бензопилы (например, пиление на высоте).

Чтобы максимально обезопасить таких операторов, производители устанавливают узкую плоскую шину с низкопрофильной цепью, обладающей весьма малой склонностью к обратному удару.

Такая конструкция позволяет существенно уменьшить вес инструмента.

Подобные шины состоят из двух стальных пластин с выбранными пазами, пустоты между ними заполнены полиамидом.

Их устанавливают на пилы средней и высокой мощности.

Для профессионального применения и длительной эксплуатации созданы шины с заменяемыми головками.

Что это означает? Дело в том, что чем длиннее шина, тем большее сопротивление она оказывает вращательному моменту коленчатого вала двигателя.

Длина шины В технических характеристиках бензопилы к показателю длины шины обычно добавляют слово «рекомендуемая».

Кроме того, поскольку большая часть мощности будет уходить вхолостую, увеличивается расход топлива.

При недостаточной мощности бензопилы придется прилагать дополнительные усилия, что приведет к преждевременной изнашиваемости пильной гарнитуры и двигателя.

Цепи Низкопрофильные цепи предназначены для непрофессионального использования.

Таким образом, длина шины должна быть согласована с мощностью пилы и «рекомендуемая» означает по сути максимальная (шины меньшей длины ставить можно, а вот большей — нежелательно).

На мощных бензопилах рекомендованы цепи с шагом 3/8 и 0,404 дюйма.

Как правило, их шаг составляет 0,325 дюйма, поэтому основное достоинство такой цепи (минимальный уровень вибрации) плавно перетекает в ее недостаток — пониженную производительность.

Именно такие цепи оптимальны для валки и раскряжевки толстомерных деревьев. Существует также особый класс задач, с которыми обычные цепи справиться не в состоянии (они очень быстро затупляются).

Уровень вибрации у них повышен, но и активность гораздо больше.

Почему 3/8, а не 0,375? Многие не раз задавались вопросом, что такое шаг цепи и почему у него такие странные обозначения: в одном случае — в виде десятичной дроби, а в другом — простой.

Это распиливание загрязненной или мерзлой древесины. Для подобных работ существуют специальные цепи с твердосплавными напайками.

Как показал мировой опыт, пользователи часто путают числа в маркировке, ведь 0,375 и 0,325 отличаются лишь одной цифрой.

Ответ таков: теоретически шаг — это расстояние между двумя ближайшими зубьями, тогда как практически — это расстояние между заклепками цепи, деленное пополам. Шаг цепи измеряется в дюймах и может быть равен 0,325; 0,375 или 0,404.

Как выбрать пильную гарнитуру Следует помнить, что компоненты пильной гарнитуры (цепь, шина, ведущее цепное колесо, или звездочка) разных фирм, как правило, несовместимы.

Во избежание подобных казусов производители решили придерживаться единой системы обозначений, согласно которой шаг цепи принимает три значения: 0,325, 3/8 и 0,404 дюйма.

Поэтому выбрав конкретную модель, будь то электро- или бензопила, покупатель почти всегда становится поклонником комплектующих той же торговой марки. Многие считают, что чем больше шаг цепи, тем она агрессивнее.

Различия заключаются в параметрах ведущего цепного колеса (в соответствии с которыми должен быть и шаг цепи) и толщине ведущего звена цепи, которая изменяется в пределах 1,3-1,6 миллиметра.

Мощность инструмента определяет способность пилы протаскивать цепь через распил. Вот над этим процессом как раз и бились конструкторы многих фирм.

На деле все обстоит несколько иначе. Оказывается, агрессивность пилы с той или иной цепью сильно зависит от мощности и, соответственно, крутящего момента.

Итог — неэкономичная работа лишь частью полотна.

Как выяснилось, для пил с малым объемом цилиндра (и следовательно, с невысокой мощностью) цепи с шагом 3/8 дюйма ставить невыгодно — при широком шаге зубьев цепь сильнее вгрызается в древесину, но двигатель не в состоянии ее протащить.

Была выведена следующая закономерность. Для пил с объемом цилиндра 40-50 кубических сантиметров эффективнее цепь с шагом 0,325 дюйма, тогда как для более мощных машин оптимальным будет шаг 3/8 дюйма.

И наоборот, мощные пилы, укомплектованные цепью 0,325 дюйма, просто протаскивают цепь, практически не задевая дерево.

Есть еще одна категория — мощные пилы с высоким крутящим моментом (например, отечественная «Урал-2ТЭ»).

При этом в категории 40-50 кубиков используют так те, так и другие цепи — выбор обусловлен конкретными особенностями модели.

И наконец, нельзя забывать: меняя цепь на другую с иным шагом, придется заменить и ведущую звездочку.

На таких машинах возможны цепи с шагом 0,404 дюйма.

Объем топливного бака составляет от 0,3 до 1 литра, а объем масляного, как правило, меньше в 1,5-2 раза.

Требования к бензину и маслам На любой пиле устанавливают двухтактный карбюраторный двигатель и два бака (один — для заливки топливной смеси, другой — масла для смазки цепи).

Необходимость в приготовлении топливной смеси понятна каждому, кто знаком с двухтактными двигателями: отличие рабочего цикла двухтактного двигателя от четырехтактного приводит к тому, что для смазки всех трущихся деталей (поршень, вал и т.

Такое соотношение объемов ведет к тому, что масло для смазки цепи и топливная смесь заканчиваются приблизительно одновременно, а именно через 30-45 минут эксплуатации (при полной нагрузке).

Рекомендации по маркам бензина и масла, а также по пропорциям топливной смеси следующие.

д.) нельзя применить систему масляных насосов, и масло приходится добавлять непосредственно в бензин. Все это достаточно важно, так как при попытках работать только на бензине или нарушении пропорций бензиномасляной смеси инструмент быстро сломается.

Зарубежные модели требуют бензина с октановым числом 92 (или выше) и фирменных масел производителей бензопил (при этом содержание масла в такой смеси должно быть порядка 1/40).

Для российских бензопил используют 76-й бензин и обычные масла для двухтактных двигателей (мотоциклетные масла), которые добавляют в смесь в количестве около 4 %, то есть в пропорции 1/25.

Второе: мотоциклетные масла рассчитаны на двигатели с числом оборотов до 8,5 тысяч в минуту, а поскольку у бензопил зарубежного производства обороты могут достигать 11-14 тысяч, то применение этих масел уменьшает моторесурс инструмента в среднем на 7-10 %.

В принципе, отечественные масла для двухтактных двигателей подходят и для зарубежных бензопил, однако следует иметь в виду два обстоятельства. Прежде всего нужно быть уверенными, что бензин чистый.

С маслом для смазки пильного аппарата проще: во всех моделях бытовых и профессиональных бензопил можно использовать обычные масла для «жигулей» (например, для моделей Husqvarna рекомендованы моторные масла, а для Stihl — трансмиссионные).

Так что стоит ли игра свеч, придется решать самостоятельно.

В этом случае сама пила должна быть адаптирована к подобным условиям — например, нужно предусмотреть возможность прогрева карбюратора во время работы.

Следует обратить внимание и на особенности сезонной эксплуатации инструмента. Если пила работает при низких температурах, то даже при правильном выборе всех ингредиентов качество масла и топливной смеси может оказаться неудовлетворительным (происходит кристаллизация и значительно увеличивается вязкость).

Покупка и эксплуатация При покупке пилы естественное желание каждого покупателя — проверить работоспособность инструмента.

Кроме того, желательно сначала прогреть пилу (если она хранилась в неотапливаемом помещении) во избежание нежелательных последствий из-за присутствия конденсата.

Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил.

В этом, казалось бы, простом процессе имеются подводные камни.

Так что не надо спешить дергать тросик — лучше внимательно прочитать инструкцию.

К сведению: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи), иначе сразу же вылетает сцепление.

Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут.

(Кстати, если импортная пила попала на наш рынок официальным путем, инструкция должна быть непременно на русском языке.) После покупки бензопилы следует обязательно обкатать ее 40-50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и проверить натяжение цепи. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к эксплуатации по полной программе.

Примерно в 90 % случаев причиной выхода пилы из строя является небрежное отношение к пильной гарнитуре, и в частности плохой уход за цепью.

Все это делается для того, чтобы звездочка, шина и цепь хорошо разогрелись и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры.

Ко всему прочему возникает дополнительная повышенная нагрузка на двигатель.

Другими словами, когда цепь заточена, работу выполняет она, когда затуплена — человек.

Как быстро запустить пилу После обязательной предстартовой проверки пильной гарнитуры и заправки топливом и маслом пила готова к работе.

Помимо очевидных неудобств такое увеличение нагрузки приводит к существенному снижению моторесурса инструмента.

Если все сделано правильно, пила заводится с первого раза.

Далее необходимо вытащить подсос, полностью выбрать слабину стартового тросика и сильным рывком запустить инструмент (при вялом натяжении велик риск залить свечу, что несколько осложнит последующие попытки запуска).

Что для этого понадобится? Дрель со сверлом, пластмассовые дюбели или деревянные пробки, шурупы, отвертка, рулетка, карандаш… и, пожалуй, еще уровень для пущей горизонтальности.

Представьте, что вам нужно повесить книжную полку.

Но вот незадача, пока рассматривал то, что получилось, забыл, где оставил карандаш с линейкой после нанесения разметки (а ведь когда слез, положил на самом видном месте!).

Дальше влезем на табуретку, прикинем–измерим–отметим–просверлим–завинтим–отойдем–полюбуемся… В целом все так.

Выругался. Продолжил работу.

Нашел.

Книжных полок двадцать две, развесить их предстоит на высоте три метра по всему ангару (современный дизайн, стиль хай–тек), «и чтоб через три часа было сделано, а то электрикам до шести вечера светильники нужно смонтировать, проводку «кинуть» и сигнализацию проверить.

Пока сверлил отверстия, уронил отвертку: пришлось спуститься с табурета, положить дрель и подобрать отвертку, при этом шурупы больно кололи бедро сквозь тонкую ткань кармана… Вот такие мелкие, вроде бы несущественные детали рутинного процесса, а как они здорово портят настроение и лишают большой порции удовлетворения от хорошо выполненной работы. Усложняем задачу.

И нужное количество шурупов может в карман штанов просто не влезть.

Завтра с утра сдача объекта!»… Тут уж лишний раз вверх–вниз не набегаешься.

В одной руке антенна, а другой рукой можно держаться за конек или опираться на скат крыши.

А для монтажа какой-нибудь хитрой «фасонки» потребуется помимо отвертки еще и гаечный ключ… один на «тринадцать», другой на «четырнадцать»… Да что в ангаре! Антенну телевизионную на дачной крыше прикрутить — опять задачка не для пятого класса.

Сумки для инструмента выпускаются во многих странах.

Неловкое движение — молоток выскользнул из-за пояса, полетел вниз… никого не зашибло? Слава тт-е!… И вот теперь, когда благодаря рассказанным «страшилкам» наш читатель задался одним вопросом: «Что же делать?», — самое время вспомнить о простейших приспособлениях, известных с незапамятных времен — сумках для инструментов, или на английский лад — тулбэгах (toolbag).

В России этот товар пока представляется экзотикой: «сапог в бою надежнее» — говаривал персонаж известного фильма.

Охотнее всего их используют рабочие и специалисты в США и странах Западной Европы.

У того и другого есть плюсы и минусы, имеются сторонники и противники.

Тем не менее все изделия, изображенные на иллюстрациях к этой статье, российского производства. Главных материалов в «инструментальном сумкостроении» два: кожа и нейлон.

Наконец, известна давними и славными традициями использования.

Кожа — натуральный материал, толстый и прочный, не протыкается острием и не прорезается лезвием, сама по себе сохраняет форму и объем, весьма долговечна в эксплуатации.

Довольно дорого стоит.

С другой стороны, ощутим собственный вес кожаного изделия, плохо переносит намокание, трудно чистить, крайне мал выбор цветов.

Нетрудно постирать.

Нейлон — современный синтетический материал, внешне похож на ткань, но гораздо плотнее, легкий и прочный.

В 1–2 раза дешевле кожаных аналогов.

Бывает всех цветов радуги, что позволяет подбирать изделия под цвет спецодежды, в фирменном стиле.

Первый тип — на ремне через плечо, с застегивающейся крышкой.

С другой стороны, легко протыкается и прорезается, лохматится в швах, срок службы недолгий — около полугода. Встречаются также вещи из кирзы, искусственной кожи, дерматина. Собственно инструментальные сумки бывают, в основном, двух типов: наплечные и поясные.

Однако идея поддается усовершенствованию. Если брать вместо брезента плотный нейлон, то изделие получается красивее и долговечнее.

Простейший вариант — брезентовая «противогазная» сумка; в силу своей дешевизны довольно широко используется, хотя через короткое время изнашивается, а еще быстрее теряет внешний вид. Содержимое лежит «навалом».

Хотя размещение инструмента в таких гнездах проблематично — стенки мягкие, легко сминаются.

Улучшить функциональность можно, разделив внутреннее пространство на отсеки и добавив гнезда на перегородках.

Хотя и стоит соответственно.

Добавление каркаса и жестких вставок снимает проблему; в результате наплечная сумка для инструмента становится больше похожей на популярный бизнес-кейс или малый дорожный чемодан.

Логическим продолжением ряда являются пластмассовые инструментальные ящики, но их описание заслуживает отдельной статьи.

Кожаная сумка такого класса живо напоминает фоторепортерский кофр, но не пользуется популярностью из-за своей дороговизны.

Первое, что приходит в голову при взгляде на нее, — «патронташ».

Второй тип инструментальных сумок — поясные. Поясная сумка представляет собой небольшой планшет с гнездами и карманами разных размеров.

В многочисленных ячейках такой сумки можно определенным образом, в удобном порядке разложить необходимый набор инструментов.

Крепится к поясному ремню.

В карманы сумки сыплем запас крепежа, по виду и размеру.

И тогда не придется копаться, на ощупь выуживая «шлицу», к тому же появится возможность сэкономить немало времени.

Например, монтажник гипсокартона возьмет кобуру для аккумуляторной дрели и один–два малых подсумка под саморезы. Электрик предпочтет подсумок с большим количеством мелких гнезд, чтобы с удобством рассортировать на поясе разнокалиберные отвертки, кусачки, круглогубцы.

Все не влезло? — добавим один–два дополнительных подсумка. Профессионалы, как правило, подбирают «сумочки» согласно специализации.

Для какого-либо ремонта в быту лучше всего подойдет так называемый «монтажный пояс»: двойной пояс–сумка, пришитый к ремню.

Кровельщик выберет поясную сумку, на которой есть вместительный карман под гвозди, а еще две петли — обязательно две! — для молотка (у кровельщиков молотки «работают в паре»).

По сути, это модифицированный фартук, имеющий два больших кармана, два или больше средних карманов, с десяток гнезд для мелкого инструмента, одна или две петли для молотка.

Он наиболее распространен и известен практически каждому домашнему мастеру.

Итак, для подвешивания книжной полки нам понадобятся: дрель со сверлом, пластмассовые дюбели или деревянные пробки, шурупы, отвертка, рулетка, карандаш, уровень для пущей горизонтальности.

Такая конструкция сумки не имеет ярко выраженной специализации, она удобна во многих случаях.